Главная Мотосалоны и мотосервисы Каталог мотосалонов и мотосервисов Ремзона Каталог мотоциклов Мото-игры Мото-мануалы Форум

Про сварку


Варить гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд. Приобретя сварочный аппарат можно заморочиться самостоятельной постройкой сногсшибательного чопа на базе оппозитов и прочих советских и зарубежных моциков. При этом вечно пьяный сварщик Дядя Вася из соседнего гаража, автоматически становится фигурой без которой можно замечательно прожить, а все пиво предназначенное Дяде Васи можно выпить самому. Выгода просто очевидна.
Для начала позволю себе дать несколько советов по выбору сварочного аппарата. Лучший вариант, конечно, — это покупка полуавтомата. В полуавтомате вместо привычного электрода подается проволока. Скорость подачи проволоки и сварной ток регулируется в довольно больших пределах, что обеспечивает возможность сваривать между собой металлы различной толщины, начиная от консервной банки и заканчивая гаражными воротами, болтами, трубами и т.д. Еще один большой плюс такой сварки почти полное отсутствие шлака в сварочном шве, к тому же есть возможность варить в среде углекислого газа, что благоприятно сказывается на качестве сварного шва. К сожалению, полуавтоматы сравнительно дороги и для обычного гаражного Кулибина вполне сгодится электродная сварка.

Сварочные аппараты разделяются на сварочный трансформатор (варит переменным током — более дешевые) и сварочный выпрямитель (варит постоянны током — более дорогие). Варить постоянным током лучше, т.к. при сварке в детали начинаются различные электромагнитные процессы и деталь "ведет", что не есть хорошо, при сварке переменным током это более заметно.
Сварочный аппарат нужно выбирать исходя из нескольких параметров:
1. Максимальный сварочный ток. Чем выше ток, тем более толстые детали можно варить. Обычно хватает 150-200А.
2. Диапазон регулировки тока. Чем шире, тем лучше — можно варить как тонкие жестянки так и гаражные ворота. К примеру, шикарно, когда регулировка начинается от 50А и заканчивается 200А.
3. Диаметр применяемых электродов. Обычно от 2 до 4 мм.
Кроме самого аппарата понадобится маска сварщика. Маску лучше выбирать с фиксацией на голове как более удобный вариант, хотя Дяди Васи почему-то предпочитают варить по старинке, держа маску в руке. Маска нужна обязательно, т.к. при горении дуги выделяется ультрафиолет, который выжигает сетчатку глаза и оставляет на коже ожоги. Однажды мне довелось поварить в очках без маски, через пару дней моя рожа начала шелушится, как будто я обгорел на солнце. Не лишними будут и перчатки из кожи или брезента — руки-то чай не казенные.

Добывание дуги.
Первые трудности у новичков возникают при розжиге дуги. Я разжигаю так: прикасаюсь электродом к поверхности детали, и как только происходит розжиг отвожу электрод на пару мм, если поверхность грязная (ржавая или окрашена) или электрод подгорел, я ударяю электродом по поверхности и отвожу на пару мм.

Про электроды.
Электроды должны быть сухими, ибо влажный электрод нихрена не разжигается, липнет и сбрасывает шлак. Электроды бывают разных диаметров. Самый предпочтительный — это 3 мм, реже 4 (для толстых деталей). Кроме того бывают электроды по чугуну (с содержанием меди).

Варка.
Рассмотрим на примере трубы. Берем детали которые нужно сварить и по возможности очищаем от краски (краска будет гореть и вонять). Обрабатываем торцы которые будем варить болгаркой под конус. Соединяем их, фиксируем, разжигаем дугу и начинаем вести электрод зигзагообразными движениями: сначала проплавляя кромки, а потом заполняя середину, при этом нужно как бы "воровать" т.е. не задерживаться особо на одном месте, иначе прожигается дырка. Можно даже прерывать, а потом снова разжигать дугу, пока сварная ванна не остыла. Могу сказать, что с первого раза нихрена не получится — надо немного набить руку. После сварки даем шву время остыть, а затем обязательно нужно отбить шлак со шва, под ним могут оказаться непроверенные места. После шов можно пройти болгаркой, всплывшие раковины подварить.

Резка.
Электродом можно резать металл. Для этого ловим дугу, максимально отводим электрод, но только что бы дуга не погасла, прогреваем хорошенько, как правило, прожигается дыра. Если всё-таки не прожглась, можно ударить электродом в расплав, дальше резка пойдет как по маслу — главное не погасить дугу.
Пайка медью при помощи сварки.
Для этого нужен электрод из графита диаметром 3-5 мм и длинной 10-15 см (что-нибудь подходящее типа уголька из батарейки) и медная проволока диаметра 1,5-3мм. Поверхность пайки очищаем от краски, зашкуриваем. Выбираем на аппарате минимальный ток, ловим дугу, в область горения дуги вносим проволоку, плавим ее и электродом начинаем растирать расплавленную медь. Делать это нужно постепенно, давая немного остыть детали, что бы не прожечь дыру. Пайка требует некоторой сноровки.
При варке рамы трубы лучше сначала прихватить в нескольких местах, выверить геометрию, а потом уже проваривать полностью по кругу. Варить раму лучше всего на стапеле. Простейший стапель можно изготовить из фанеры. На фанеру нужно нанести основные осевые линии будущей рамы и сделать жесткие крепления для нижних труб. Для того что бы варить ровно рулевую колонку можно использовать лазерную указку. Указка фиксируется на рулевой колонке строго по осевой линии, затем колонка прихватывается к раме и лучем указки выверяется геометрия. Т.е луч должен падать на осевую линию на стапеле. Подобным способом можно контролировать геометрию всей рамы.

Комментарии:

Ромио: /2008-09-10 21:35:02/
Привет,Братья!
Качественный шов-дело опыта и старания!Но это ещё не всё.В силу мотоспецифики работы сварной конструкции на неё будет оказываться различные динамические нагрузки,как то:удары и вибрация!Высокая твёрдость и,следовательно,хрупкость РДС(ручной дуговой сварки)здесь может сыграть страшную роль!Мой вам совет:варите полуавтоматом в СО2 или аргоном или газом(ацетилен).Я варил стыковые швы газом,а нахлёсточные и угловые(в местах с толстым металлом)-ручником с последующей зачисткой и,что важно,ОТЖИГОМ!Короче,надо сварные швы от РДС нагреть до красна и потихоньку снижать температуру,чуть подогревая металл во избежании закаливания особенно тонких деталей.Конечно,длительный и сильный перегрев тоже не допустим,во избежании выгорания углерода и сильного укрупнения зёрен стали,что сделает металл мягким и пластичным.
С уважением,Ромио на Чико.

Вы должны зарегистрироваться, чтобы оставлять комментарии.
Harley-Davidson Suzuki Honda
Kawasaki Yamaha BMW
Байк-клуб Choppa.ru
Логин:
Пароль:
запомнить меня   
Байкерский форум



Байк-Клуб Choppa.ru © 2006 — 2011
Все права на представленные материалы принадлежат их владельцам. Администрация сайта не несет ответсвенности за последствия использовнаия представленной информации.
Rambler's Top100